Es wird immer schwieriger, Kork in Spitzenqualität zu bekommen. Für Rutenbauer, welche nur wenige Ruten im Jahr bauen, ist dies zwar immer noch möglich, aber eben doch schwierig.
Auf der Suche nach neuen natürlichen Materialien, bin ich diesen Sommer in Norwegen fündig geworden.
Findet jemand heraus, aus welchem Rohmaterial dieser Griff hergestellt wurde?
Des Rätsels Lösung folgt!
Herzliche Grüsse
Kurt Zumbrunn
Rutengriff neues Naturmaterial
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Kurt Zumbrunn
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Kurt Zumbrunn
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Kurt Zumbrunn
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Harald aus LEV
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Hallo Karl,
ich kann die Datei leider nicht öffnen. Da ich aber weiß, wie Birkenrinde aussieht, kann ich mir vorstellen, daß das Design sehr ansprechend ist. Hast Du nur die Rinde verwendet, oder auch das Holz. Dieses ist zwar sehr hart, aber ich könnte mir vorstellen, daß das schöne Rollenhalter ergibt, ähnlich wie die Martinii Messer aus Finnland, deren Griff i.d.R. aus masurischer Birke besteht.
Gruß Harald
ich kann die Datei leider nicht öffnen. Da ich aber weiß, wie Birkenrinde aussieht, kann ich mir vorstellen, daß das Design sehr ansprechend ist. Hast Du nur die Rinde verwendet, oder auch das Holz. Dieses ist zwar sehr hart, aber ich könnte mir vorstellen, daß das schöne Rollenhalter ergibt, ähnlich wie die Martinii Messer aus Finnland, deren Griff i.d.R. aus masurischer Birke besteht.
Gruß Harald
Fliegenfischen - Der natürliche Weg
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Kurt Zumbrunn
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Hallo Harald
Auch mir gefallen die Messergriffe aus Birkenholz ausserordentlich gut. Für die Griffe von Fliegenruten habe ich aber nur die Rinde verwendet. Meine Erfahrungen mit Holzgriffen sind in der Praxis nicht so berauschend. Holzgriffe sind eher glatt, hart und führen gerne zu einer verkrampften Griffhaltung. Bei der Birkenrinde verhält es sich ganz ähnlich wie bei Kork - der Griff ist zwar etwas härter als ein entsprechender Korkgriff aber das Gefühl in der Hand, ist dem Kork sehr ähnlich.
Ich werde mit dem Material auf jeden Fall weiter experimentieren.
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Kurt Zumbrunn
Auch mir gefallen die Messergriffe aus Birkenholz ausserordentlich gut. Für die Griffe von Fliegenruten habe ich aber nur die Rinde verwendet. Meine Erfahrungen mit Holzgriffen sind in der Praxis nicht so berauschend. Holzgriffe sind eher glatt, hart und führen gerne zu einer verkrampften Griffhaltung. Bei der Birkenrinde verhält es sich ganz ähnlich wie bei Kork - der Griff ist zwar etwas härter als ein entsprechender Korkgriff aber das Gefühl in der Hand, ist dem Kork sehr ähnlich.
Ich werde mit dem Material auf jeden Fall weiter experimentieren.
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
Kurt Zumbrunn
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Trockenfliegen- und Bambuspurist
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Leider nur in englisch
Norwegian Wood: Birch Bark Handles
Text & Photos by Vidar Steimler
I often find it difficult to find cork of good
quality for my rod handles. A few years back,
in the middle of the Easter holiday of 1998, I
was about to finish a small 6’ 3 weight rod.
Searching through my shop I discovered that I
was almost out of cork rings. The few I had left
were the ones rejected for my previous made
rods. This rod was meant to be my new
“Sunday morning rod,” so I was maybe as
much concerned about the looks as the action.
All of my local suppliers were closed for the
holiday, and I was eager to finish the job. In
my despair I started to figure out what other
materials could be used to make a rod handle.
In the town were I live, we have a museum
with, among other items, a large collection of
traditional hand made knifes. In this collection
there is one particular knife with a handle
made of birch bark. This knife gave me the
idea. Could I make a rod handle in the same
fashion? I decided to give it a try. Then my
next problem came up; where can I find dry
birch bark at this time? When I looked out of
the window I found the answer. My neighbour
had a nice stable of dry birch firewood outside
his window. Luckily, he was away on holiday
and as soon as it began to get dark I sneaked
outside and ripped off the bark from a considerable
number of wood pieces. I don’t consider
myself as a criminal but this is actually how it
started. By the way, the neighbour has moved
to another part of the country and he doesn’t
even bother to send me a Christmas card….
I considered my first rod to be a test sample
because I didn’t know how the handle would
work. In Norway birch bark has been used for
waterproofing roofs for centuries. Fishing
creels and baskets are made out of it, and I
even think the Indians made canoes from birch
bark. So, I was quite confident that it would
handle water. But would it be slippery when
wet, or would it tolerate the flexing of the rod
without cracking? I decided to try the rod for
a season or two to find the answers to my
questions. After using the rod for two seasons
I made my conclusion. The handle looks
beautiful, it feels nice to hold and it works
great. I have only found two disadvantages.
First, it is a bit heavier than cork but as long
as the weight is located in the handle it
doesn’t affect my casting. Second, making a
birch bark handle adds a lot of hours to the
rod making, but who really cares?
You can cut the birch bark from the trees
yourself. Just remember to get permission
from the landowner. If you do so, make a 20
cm vertical cut through the bark, and then
gently loosen it and tear it off all the way
around the tree. When this is done, lay the
piece of bark flat under pressure and let it dry
for a couple of months. The bark plates should
be about 1 – 3 mm thick. In Norway it is possible
to buy birch bark, but I don’t know if this
is possible elsewhere. Personally I do it the
easiest and cheapest way possible. I have a
friend who makes baskets and fishing creels
out of birch bark. The small pieces that he
can’t use are perfect for my use (lucky me).
When you have got the dry bark it is time to
start. I cut the bark into small square pieces
about 3x3 cm, simply using a scissors. Avoid
the black knurled parts. They work better in the
stove. A normal trout rod handle takes about
150 – 200 pieces, depending on the thickness
of the bark. When all the pieces are cut, I have
to sand each of them on both sides to make
sure they are completely flat. The “thin white
stuff” from the outside of the tree must off, and
the backside must be sanded completely flat.
The next step is to drill a hole suitable for the
rod I am making in each piece. Then I glue
each bark piece to the rod. You can also glue
for example 20 pieces together and let them
dry under pressure before drilling and gluing to
the rod. One way or the other, the process is
just the same as for making a cork handle. It’s
just a lot more pieces. When all the pieces are
glued to the rod I put them under pressure with
an ordinary cork ring press and leave the handle
to dry. I’m using slow curing epoxy glue
for this job.
When the glue has dried I turn and sand the
handle in my lathe. Birch bark is harder than
cork, so I think that turning it using a drill
might be difficult (I haven’t tried it though).
The bark has a tendency to split in thin layers
near the reel seat and at the top of the handle. I
solve this problem by using a wooden layer (or
some other nice looking substance) at both
ends of the handle. I make a winding cheek
out of wood, and I turn the reel seat filler to
match the diameter of the bottom of the handle.
When the handle is finished I treat both the reel
seat and the handle with Danish oil (tung oil).
Note that I only give the bark one or two coats,
while the wooden parts are covered with several
coats. The handle will get sticky if too
much oil is applied.
In Norway we have a long tradition of handcrafting
tools using materials available in the
nature. The traditional Norwegian knifes made
of a combination of steel, bone, wood and
leather is a typical example of this. Bamboo is
far from Norwegian, but I like to give my rods
a look influenced by our old handcraft traditions.
With the deepest respect of Chinese
bamboo, traditional Norwegian handcraft, and
The Beatles I therefore call my birch bark handled
rods "Norwegian Wood".
Norwegian Wood: Birch Bark Handles
Text & Photos by Vidar Steimler
I often find it difficult to find cork of good
quality for my rod handles. A few years back,
in the middle of the Easter holiday of 1998, I
was about to finish a small 6’ 3 weight rod.
Searching through my shop I discovered that I
was almost out of cork rings. The few I had left
were the ones rejected for my previous made
rods. This rod was meant to be my new
“Sunday morning rod,” so I was maybe as
much concerned about the looks as the action.
All of my local suppliers were closed for the
holiday, and I was eager to finish the job. In
my despair I started to figure out what other
materials could be used to make a rod handle.
In the town were I live, we have a museum
with, among other items, a large collection of
traditional hand made knifes. In this collection
there is one particular knife with a handle
made of birch bark. This knife gave me the
idea. Could I make a rod handle in the same
fashion? I decided to give it a try. Then my
next problem came up; where can I find dry
birch bark at this time? When I looked out of
the window I found the answer. My neighbour
had a nice stable of dry birch firewood outside
his window. Luckily, he was away on holiday
and as soon as it began to get dark I sneaked
outside and ripped off the bark from a considerable
number of wood pieces. I don’t consider
myself as a criminal but this is actually how it
started. By the way, the neighbour has moved
to another part of the country and he doesn’t
even bother to send me a Christmas card….
I considered my first rod to be a test sample
because I didn’t know how the handle would
work. In Norway birch bark has been used for
waterproofing roofs for centuries. Fishing
creels and baskets are made out of it, and I
even think the Indians made canoes from birch
bark. So, I was quite confident that it would
handle water. But would it be slippery when
wet, or would it tolerate the flexing of the rod
without cracking? I decided to try the rod for
a season or two to find the answers to my
questions. After using the rod for two seasons
I made my conclusion. The handle looks
beautiful, it feels nice to hold and it works
great. I have only found two disadvantages.
First, it is a bit heavier than cork but as long
as the weight is located in the handle it
doesn’t affect my casting. Second, making a
birch bark handle adds a lot of hours to the
rod making, but who really cares?
You can cut the birch bark from the trees
yourself. Just remember to get permission
from the landowner. If you do so, make a 20
cm vertical cut through the bark, and then
gently loosen it and tear it off all the way
around the tree. When this is done, lay the
piece of bark flat under pressure and let it dry
for a couple of months. The bark plates should
be about 1 – 3 mm thick. In Norway it is possible
to buy birch bark, but I don’t know if this
is possible elsewhere. Personally I do it the
easiest and cheapest way possible. I have a
friend who makes baskets and fishing creels
out of birch bark. The small pieces that he
can’t use are perfect for my use (lucky me).
When you have got the dry bark it is time to
start. I cut the bark into small square pieces
about 3x3 cm, simply using a scissors. Avoid
the black knurled parts. They work better in the
stove. A normal trout rod handle takes about
150 – 200 pieces, depending on the thickness
of the bark. When all the pieces are cut, I have
to sand each of them on both sides to make
sure they are completely flat. The “thin white
stuff” from the outside of the tree must off, and
the backside must be sanded completely flat.
The next step is to drill a hole suitable for the
rod I am making in each piece. Then I glue
each bark piece to the rod. You can also glue
for example 20 pieces together and let them
dry under pressure before drilling and gluing to
the rod. One way or the other, the process is
just the same as for making a cork handle. It’s
just a lot more pieces. When all the pieces are
glued to the rod I put them under pressure with
an ordinary cork ring press and leave the handle
to dry. I’m using slow curing epoxy glue
for this job.
When the glue has dried I turn and sand the
handle in my lathe. Birch bark is harder than
cork, so I think that turning it using a drill
might be difficult (I haven’t tried it though).
The bark has a tendency to split in thin layers
near the reel seat and at the top of the handle. I
solve this problem by using a wooden layer (or
some other nice looking substance) at both
ends of the handle. I make a winding cheek
out of wood, and I turn the reel seat filler to
match the diameter of the bottom of the handle.
When the handle is finished I treat both the reel
seat and the handle with Danish oil (tung oil).
Note that I only give the bark one or two coats,
while the wooden parts are covered with several
coats. The handle will get sticky if too
much oil is applied.
In Norway we have a long tradition of handcrafting
tools using materials available in the
nature. The traditional Norwegian knifes made
of a combination of steel, bone, wood and
leather is a typical example of this. Bamboo is
far from Norwegian, but I like to give my rods
a look influenced by our old handcraft traditions.
With the deepest respect of Chinese
bamboo, traditional Norwegian handcraft, and
The Beatles I therefore call my birch bark handled
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Kurt Zumbrunn
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Matthias
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Kurt Zumbrunn
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Hallo Matthias
Birkenrinde neigt beim Sägen und Bohren zum ausreissen der Fasern. Bisher habe ich die besten Erfahrungen mit Schneiden gemacht. Ich schneide die Birkenrinde mit der Schere in Streifen von 3,5 cm. Aus den Steifen schneide ich Quadrate von 3,5 cm Seitenlänge. Anschliessend nehme ich immer einen Stapel von 5 bis 10 Rindenquadraten und bohre diese gemeinsam. Mittels Gewindestange presse ich die Rindenquadrate zu einem Stab. Nun gehts auf die Hobelmaschine, wo die Ecken des Stabes weg gehobelt werden. Der Stab sieht nun 8-Eckig aus. Verleimt werden die Rindenstücke mit dem Epoxy Laminierharzsystem von R&G. Nach einer Stunde Temperung bei 50 bis 80 Grad, kann nun der Griff endgültig geformt werden. Dazu verwende ich die Bohrmaschine und für den ersten Arbeitgang eine Holzraspel, mit welcher ich die Grobform erarbeite. Anschliessend wie bei Korkgriffen auch, wird mit Schleifpapier weiter gearbeitet. Es ist richtig dass erheblich mehr Arbeitsaufwand in einem Birkenrindengriff steckt, aber ich glaube es lohnt sich.
Viele Grüsse, Kurt
Birkenrinde neigt beim Sägen und Bohren zum ausreissen der Fasern. Bisher habe ich die besten Erfahrungen mit Schneiden gemacht. Ich schneide die Birkenrinde mit der Schere in Streifen von 3,5 cm. Aus den Steifen schneide ich Quadrate von 3,5 cm Seitenlänge. Anschliessend nehme ich immer einen Stapel von 5 bis 10 Rindenquadraten und bohre diese gemeinsam. Mittels Gewindestange presse ich die Rindenquadrate zu einem Stab. Nun gehts auf die Hobelmaschine, wo die Ecken des Stabes weg gehobelt werden. Der Stab sieht nun 8-Eckig aus. Verleimt werden die Rindenstücke mit dem Epoxy Laminierharzsystem von R&G. Nach einer Stunde Temperung bei 50 bis 80 Grad, kann nun der Griff endgültig geformt werden. Dazu verwende ich die Bohrmaschine und für den ersten Arbeitgang eine Holzraspel, mit welcher ich die Grobform erarbeite. Anschliessend wie bei Korkgriffen auch, wird mit Schleifpapier weiter gearbeitet. Es ist richtig dass erheblich mehr Arbeitsaufwand in einem Birkenrindengriff steckt, aber ich glaube es lohnt sich.
Viele Grüsse, Kurt
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Trockenfliegen- und Bambuspurist
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jaroslav vecko
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hallo freunde,
ich melde mich wieder einmal zum wort.
birkenrinde, eine von vielen baumrinden, wird von vielen naturvölkern seit "steinzeit" in mannigfaltiger art verwendet. stichwort birkenrinden-canoe, birkenpech usw.
in skandinavien wird birkenrinde –näver– seit langer zeit z.b. anstatt dachpappe als unterlage des daches der mit erde und gras bedeckten häuser und hütten verwendet. die steinzeitmenschen haben mit birkenpech, hergestellt aus birkenrinde, ihre silexpfeilspitzen und -werkzeugklingen eingeklebt. die ureinwohnwer amerikas haben aus birkenrinde die hülle ihrer kanus (canoe) zusammengenäht. heute wird birkenrinde vor allem zu kunstgewerblichen produkten, wie taschen, körbe usw. verflochten. einige skandinavische messermacher verwenden das material, wie schon früher in anderen beiträgen erwähnt, als zwischenlage oder für ganze griffe. es gibt sicherlich noch eine unmenge anderer anwendungszwecke.
nicht zu vergessen ist die eigenschaft des birkenholzes und der rinde, auch im grünen –nassen– zustand, gut zu brennen. aus meiner erfahrung gibt es kein besseres material, um ein feuer anzuzünden.
nun, wir können aber nicht einfach in den wald rennen und die birken abschälen – das ist waldfrewel und strafbar. bitte zuerst den waldbesitzer fragen oder den kontakt zum förster suchen. abgesehen davon wird die birkenrinde nur an gefällten bäumen geschält. lebende bäume werden geschädigt und sind tabu!!!
ich habe folgende erfahrung bei der verarbeitung der birkenrinde gemacht: die rindenstücke auf ca. 35x35 mm zuschneiden (messer, schere, stapelschneider). die weisse seite muss von schwarzen unreinheiten und wucherungen gesäubert werden. die gesäuberten rindenstücke zu kleinen stapeln zusammenstellen und unter starkem druck verleimen. nach aushärten des leims auf den gewünschten durchmesser bohren und die stücke auf einer (gewinde)stange, wie einen normalen korkgriff auf länge zusammenleimen und weiter wie kork verarbeiten. am besten auf einer drehbank – hat doch jeder eine im keller stehen, oder? nein, es geht auch auf der bohrmaschine, wie kurt zumbrunn schreibt, ist einfach etwas heikler.
habe ich die eulen nach athen getragen? macht nichts, das wichtigste anliegen war mir einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es mir keinen spass machen würde, die birken in europa auf mann(frau)höhe geschält stehen zu sehen.
gruss und dass die hobelspäne nur so fliegen ...
ich melde mich wieder einmal zum wort.
birkenrinde, eine von vielen baumrinden, wird von vielen naturvölkern seit "steinzeit" in mannigfaltiger art verwendet. stichwort birkenrinden-canoe, birkenpech usw.
in skandinavien wird birkenrinde –näver– seit langer zeit z.b. anstatt dachpappe als unterlage des daches der mit erde und gras bedeckten häuser und hütten verwendet. die steinzeitmenschen haben mit birkenpech, hergestellt aus birkenrinde, ihre silexpfeilspitzen und -werkzeugklingen eingeklebt. die ureinwohnwer amerikas haben aus birkenrinde die hülle ihrer kanus (canoe) zusammengenäht. heute wird birkenrinde vor allem zu kunstgewerblichen produkten, wie taschen, körbe usw. verflochten. einige skandinavische messermacher verwenden das material, wie schon früher in anderen beiträgen erwähnt, als zwischenlage oder für ganze griffe. es gibt sicherlich noch eine unmenge anderer anwendungszwecke.
nicht zu vergessen ist die eigenschaft des birkenholzes und der rinde, auch im grünen –nassen– zustand, gut zu brennen. aus meiner erfahrung gibt es kein besseres material, um ein feuer anzuzünden.
nun, wir können aber nicht einfach in den wald rennen und die birken abschälen – das ist waldfrewel und strafbar. bitte zuerst den waldbesitzer fragen oder den kontakt zum förster suchen. abgesehen davon wird die birkenrinde nur an gefällten bäumen geschält. lebende bäume werden geschädigt und sind tabu!!!
ich habe folgende erfahrung bei der verarbeitung der birkenrinde gemacht: die rindenstücke auf ca. 35x35 mm zuschneiden (messer, schere, stapelschneider). die weisse seite muss von schwarzen unreinheiten und wucherungen gesäubert werden. die gesäuberten rindenstücke zu kleinen stapeln zusammenstellen und unter starkem druck verleimen. nach aushärten des leims auf den gewünschten durchmesser bohren und die stücke auf einer (gewinde)stange, wie einen normalen korkgriff auf länge zusammenleimen und weiter wie kork verarbeiten. am besten auf einer drehbank – hat doch jeder eine im keller stehen, oder? nein, es geht auch auf der bohrmaschine, wie kurt zumbrunn schreibt, ist einfach etwas heikler.
habe ich die eulen nach athen getragen? macht nichts, das wichtigste anliegen war mir einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es mir keinen spass machen würde, die birken in europa auf mann(frau)höhe geschält stehen zu sehen.
gruss und dass die hobelspäne nur so fliegen ...
jaroslav vecko
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Kurt Zumbrunn
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